Remember, the Force will be with you, always.

前情提要:
話說星期天好不容易把儀表板內的D4檔位燈泡換掉
結果在裝回的過程中過太得意忘形(?)
把中間的水溫表 & 油表鎖的很緊 - 這時就聽到"啪"的一聲(其實有好幾聲)
當時並不以為意, 等到裝完實際通電的時候, 才知道事情大條了!!

事情多大條?
症狀就如之前所提到的, 兩個表的指針會往上跑
而行車時的水溫及油量絕對是重要的參考依據, 不能裝死不管
(當然, 依照我的個性, 儀表板既然都換燈泡了, 怎麼可能不處理這等大事)
所以就開始尋求解決之道....

在網路上找了兩天的文章, 終於給我看到CVCLUB的這篇 - "日規EG6儀表~秀逗!!"
裡面描述的症狀跟我簡直是如出一轍
也就是說 - 鎖太大力的"啪"聲, 代表著我把裡面的線圈弄斷了

沒有別的辦法, 只好先回頭把水溫表 & 油表再次拆下來(又得痛苦的分解一次儀表板)
拿回家仔細的看來看去, 實在看不出個所以然
就決定先找一下這兩個表的相關知識, 結果就搜到了這一篇 - "第七章汽車儀錶"
簡單來說, 水溫表 & 油表的原理就是有兩個互相抗衡的線圈, 在通電後可以依照兩者磁力的大小, 來轉動指針
而磁力的大小決定於水溫表 & 油表所接的可變電阻, 這個電阻值決定了電流, 進而也決定了指針的位置

從儀表板背面的電路圖, 可以看到水溫表及油表各有三個接點
水溫表: T /+ / -, 其中"T"接到thermistor(熱敏電阻), "+"接到DC 12V, "-"接地
油表: + / - / F, 其中"+"接到DC 12V, "-"接地, "F"接到汽油浮筒上的可變電阻(阻值隨著油位高低而變化)


在拆下來後, 用電錶檢查所看到的狀況是: 兩者皆是"-"極沒有通
也就是說線圈在此形成斷路, 以致於兩個表都是只有接可變電阻的那個線圈形成通路, 造成指針只會往上跑
(題外話, 原本我以為這兩個表的線圈都是並聯式的, 但是實際仔細端詳過後, 才發現其實是串聯式的)

斷路的地方要從哪邊找?
線圈的漆包線沒道理會無緣無故斷掉, 因此就直接從被我鎖到有裂痕的那些鎖點附近去找
果然在昨晚終於給我找到兩個斷掉的地方 - 剛好是兩個表的"-"極處
不過畢竟斷的地方實在是很"巧妙", 因此就請銲功了得的HW老大Frank幫忙處理一下(同為辦公室關燈手....)
於是在Frank老大的幫助之下, 我的水溫表率先復活!!
不過在我接著依樣畫葫蘆, 把油表"-"極斷掉的漆包線給接回去時, 線圈卻依然呈現斷路狀態!!

唯一的解釋是: 還有另外一個地方斷掉, 造成斷路
因此在今天, 又仔細的檢查了一下線圈, 終於發現"F"上面看似兩條接好好的漆包線
其實有一條是斷掉的(還剛好被壓在另一條的後面, 不去拉它根本無法得知)
在把這條線重新接回"F"之後, 油表也宣告復活了!!

問我怎麼確定是真的好了?
很簡單, Power Supply可以提供DC 12V, 手上又有這麼多亂七八糟的電阻
要兜出個模擬電路還不容易嗎?

模擬電路測試完, 裝到車上再次確認後, 一切宣告搞定!!
這段艱辛(而且讓人提心吊膽)的儀表板之旅, 到這邊總算告一段落了, 希望以後沒事可以不用再拆開了
雖然有人會覺得, 幹嘛不直接整組換掉就好(殺肉廠報價整組儀表板才$900, 其實沒多少錢)
但是自己搞定的成就感, 卻是難以形容的

畢竟, DIY的爽度是無價的~~~~!! (千萬別想歪 XD)